第三章 我在中东迎接黎明 (第4/5页)

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——约旦诗人努兹哈·萨拉姆《约旦的风暴》

2010年12月，突尼斯。

一个小贩在街头自焚，改变了北非和中东地区的历史进程，该国总理本·阿里被迫流落他乡。

2011年，巴林。

在海合会组织的支持下，由沙特和阿联酋的1500名军警组成的海湾大军展开代号为“半岛之盾”的行动，通过连接巴林和沙特之间的跨海大桥进入巴林平息内乱。巴林王室被迫向每户居民发放1000第纳尔（约合2650美元），以收买民心。

2011年，科威特。

该国的王室家族拿出2.3亿第纳尔（约合8.4亿美元），向全体国民免费发放14个月的食品供应券，以力求自保。

2011年，沙特。

作为阿拉伯国家中的“土豪一哥”，沙特王室向国民送出总额达1300亿美元的“大礼包”，以平息民怨。

2011年，也门。

执政长达33年之久也门总统萨利赫安以迅雷不及掩耳的速度下台。

2011年，埃及。

几次中东战争时期的阿拉伯联盟盟主，仅仅耗时18天，埃及在位长达31年的总统穆巴拉克于2011年下台，并且出庭受审，成为埃及史上首位接受审判的国家元首。

四年过去了，这场席卷中东的风暴让数个国家政权更迭，甚至内战仍在叙利亚内持续。

而我的中东故事，就是在这个局势动荡不安的时候开始。

说来很孤陋寡闻，我第一次知道约旦还是在2003年的伊拉克战争。当时中央电视台通过《直通巴格达》栏目报到整个伊拉克战争，由于有科索沃战争中驻南联盟大使馆被轰炸的惨痛前车之鉴，我们的记者在战争前被迫撤出巴格达，撤出伊拉克，改为在约旦首都安曼的巴勒斯坦酒店的屋顶进行现场连线报到。当时安曼错落有致的一大片土黄色房屋给我留下了很深刻的印象，那时起我才知道，世界上有个叫国家叫约旦，它是伊拉克的邻居。

约旦确实是一个很神奇的国家，虽然立国较晚，没有悠久的历史，但却能在今日的中东地区颇具影响力。在世界列强和地区列强的激烈角逐中，这个地域小国一次次化险为夷，不仅成功地在夹缝中求得生存，还生存得很好。约旦的自然条件也非常恶劣，80％的国土面积属于沙漠，资源贫乏。但约旦居然能神奇地做到取长补短，趋利避害，充分发挥自身优势，利用符合国情的政策，紧紧抓住侨汇和旅游两大经济支柱，以包容和开放的姿态迎接着世界各国的游客和投资者，目前已俨然成为中东地区一颗冉冉升起的新星。

我的曙光女神

2014年5月29日，我离开加德满都，前往沙特的沙迦中转，然后飞往约旦安曼。不过我的安曼之行远远没有当初我想象的那么顺利。

首先机票就折腾了我好阵子。事情要从5月15号我收到阿拉伯航空的那封邮件说起。我和往常一样，在查询加德满都飞往安曼的机票时，阿拉伯航空以低廉的价格脱颖而出，秒杀了约旦皇家航空、阿联酋航空和卡塔尔航空，阿拉伯航空从加德满都飞沙迦，然后中转飞安曼，两段航程一共才290美金，不过因为我没有沙特阿拉伯的过境签证，为了稳妥起见，我在网上查了下阿拉伯航沙迦中转的一些情况，结果第一个帖子就令我大吃一惊，这篇帖子说阿拉伯航空如何如何坑，有几个搭乘阿拉伯航空沙迦中转前往黎巴嫩首都贝鲁特的中国背包客在沙迦机场中转的时候，由于沙迦机场工作人员拒绝给登机牌，受尽了委屈。虽然有着前车之鉴，但是我认为那是“小马过河”，至于河水到底有多深，需要我自己去体会。

最终，我还是委托我国内的朋友帮我在阿拉伯航空官网上预定好阿拉伯航空的机票，但是因为我只是持有单程机票，为了防止意外，我当时给自己留了一个后手，特意把航班订到了夜晚飞往沙迦的“红眼航班”，然后第二天搭乘早上9点飞安曼的航班，因为这趟航班会在沙迦机场中转停留6个半小时，万一我在沙迦机场领取前往安曼的登机牌出了问题，那么我也有充足的时间去和阿拉伯航空的工作人员去沟通。

但是在出发前一个星期，我收到了一封来自阿拉伯航空的邮件，邮件里要求我必须持有订票者的信用卡正反面复印件，并且还要和信用卡持卡人一起登机！这是在玩我吗？这张机票是我朋友帮我订的，我朋友在中国啊！这怎么可能和我一起去登机！

当时我心烦意乱，因为这确确实实是阿拉伯航空的明文规定，我怕这些阿拉伯人会和网上的那个贴子里讲的一样，特别较真，特别按规章制度办事，那我就彻底惨了。如果取消这张机票而定卡塔尔航空的话，现在的机票价格高达4000人民币。对于一个目前没有收入的我来说，这损失实在太大了。

我赶快打电话给阿拉伯航空去解释，说我可以提供任何证明材料，来证明我确实不是盗用别人的信用卡，可是阿拉伯航空每次给我的答复都是“对不起请你稍等，我需要请示上级”，之后再打过去就无人接听了。甚至有一次我把电话直接打到了阿拉伯航空的总部沙迦。那几天的我每天早上一醒来，以及只要一有时间就是给阿拉伯航空打电话，后来我在各种please中都快绝望了。

直到她的出现，我才看到了一丝曙光。她耐心听我讲完了来龙去脉，最后对我承诺“不要担心，也许我能帮你”，这句话在当时简直是我的强心剂。我给她的邮箱发了一封信用卡的正反面扫描件，安全起见，我不只发了我朋友的信用卡扫描件，还另外附加了我朋友中国护照的正反面扫描件，甚至我让我朋友还用中文和英文写了一个关于证明函之类的东西，在得到那位阿拉伯航空女工作人员的确认后，在29号那天，我怀着忐忑不安的心情去登机，果然在领取登机牌的时候就遇到了问题，工作人员询问我为什么机票支付者姓名和我的姓名不符。

该来的还是来了，这时一个工作人员跑来问我：“你是来自中国的杨阳么？”在得到我肯定答复后，这位好心工作人员说今天他们的女长官打电话来，说要求对一个叫杨阳的男孩特殊关照一下，破例允许登机。当时我听到这话，感动得一塌糊涂，最后我真的成功拿到了加德满都到沙迦以及沙迦到安曼的登机牌。

通过这件不大不小的事情，我惊讶地发现我居然可以用英文和外国公司沟通并且解决问题了。看来我英文又进步了。

总之遇到问题淡定冷静，相信方法总比问题多，时时刻刻要对紧急的突发情况保持一颗冷静的心。

尽可能充分地想到各种可能性，我当时考虑到，仅有信用卡扫描件是不够的，特意额外多提供了一些资料，我想我这些多提供的资料，从某种程度上为阿拉伯航空给我网开一面加分不少。

在有的人眼里，一个人自助式旅行纯粹是“自讨苦吃”，是“纯自虐”，但是我觉得一个人就是在异国他乡处理这些小问题的过程中，是一定会慢慢得到历练和成长的。

之后，我经过六个小时的飞行，大约在凌晨三点半，成功抵达沙特阿拉伯的沙迦机场，看着机场里的祈祷室，望着凌晨时分虔诚祈祷，身穿白袍，头裹红白相间头巾的阿拉伯穆斯林们，莫名感觉好亲切。

从约旦第纳尔到人民币

从沙特的沙迦机场起飞后，又经过了5个多小时的飞行，终于到达安曼阿丽娅皇后机场。这个机场名字的背后有个美丽而又浪漫的故事：阿丽娅是约旦老国王侯赛因的太太，她在一次空难中不幸去世，深深爱着她的老国王为了纪念这位阿丽娅皇后，便把首都约旦的机场命名为安曼阿丽娅皇后机场。

到机场后，直接去办理落地签证，发现签证费价格上涨了一倍，从20JD上涨到了40JD。说来约旦国家的货币确实是世界上最贵的货币之一，兑换人民币的汇率在1：9左右，直接秒杀1：6的美元和1：8的欧元，直逼1：10的英镑。

不过英镑依旧不是最贵的货币，最贵的货币来自科威特，科威特第纳尔兑换人民币的汇率高达1：22左右！

排名第二的是中东海湾国家巴林第纳尔，兑人民币汇率1：17左右。

同样来自海湾国家的阿曼第纳尔位列探花，兑人民币汇率1：16左右，居然前三甲全是来自海湾国家！不知道这个是不是这些中东海湾国家石油太多的缘故。

曾经的塞浦路斯磅、马耳他里拉也是很贵的，在2008年1月1日后塞浦路斯和马耳他开始并入欧元区后，开始正式流通使用欧元。塞浦路斯磅和马耳他里拉正式化为了历史。

这里让人不得不提及的是伊拉克的第纳尔，在伊拉克战争以前，伊拉克第纳尔在曾是非常坚挺的硬通货，它比英镑、美元、马克、法朗和卢布等货币都值钱，1第纳尔可兑换2英镑还多！可是随着连年的战争以及经济封锁，伊拉克第纳尔成为全球最疲软的货币之一，贬值的速度和幅度都能吓死人。

2003年萨达姆垮台时，2000多第纳尔才能换到1美元，贬值达6000多倍！2003年萨达姆政权垮台后，新政府也发行了新的第纳尔钞票，以取代旧的带有萨达姆头像的纸钞，印有萨达姆头像的旧伊拉克第纳尔于2004年1月15日彻底退出流通。本人还在约旦安曼收藏了一些萨达姆时期印有萨达姆头像的货币，只有当年瑞士代替印刷的那个25第纳尔版本的是最好的，其他的实在粗糙爆了，说句难听的，做工粗糙到连文印店彩色印刷都不如！

一个国家经济的强劲和政权的稳定才是一个国家货币币值稳定的前提，而一个国家货币币值的稳定，又是国内老百姓安居乐业的前提。现如今我们的人民币也逐渐走向了国际货币的道路，甚至一些国家开始把人民币作为国家的外汇储备的一部分，开始有那么一点点挑战欧元和美元的味道，希望我们的祖国能够打赢这次的货币战争，人民币一路走好。

大陆护照亦有威武时

在办理落地签的时候还有一个小插曲。话说约旦的落地签是我见过最简单的落地签，什么表格也不用填写，直接交钱，盖章，走人。当时我在排队时，排在我前面的是一对年轻的台湾情侣，女孩在卡塔尔航空工作，男孩从台湾飞来的，签证官对的他俩的蓝色台湾护照看了又看，边看边问：

“你为什么来约旦？”

“你计划在约旦停留多少天？”

“你能出示你的本国身份证么？”

“你有酒店订单么？”

我一度怀疑是我自己听错了。

签证官拿到他们两人的身份证后，让他们在那边等候，轮到我了，由于有他们的前车之鉴，我早早准备好我的大陆身份证、酒店订单、护照和机票登机牌，对着签证官说了一句我唯一会讲的阿拉伯文“舍拉嘛里共”，同时毕恭毕敬双手递上我的这些材料，我最怕他们让我出示离境机票，因为我压根就没有离境机票，结果只听得签证官说了句“yangyang对镜头笑一下，欢迎来到约旦”，我赶紧对着摄像头做了一个发自内心的笑容。

阿拉伯兄弟国家”果然对我们很友好。

更让我印象深刻的是，在出机场安检的时候，工作问了我一句：“Chinese？”在得到我肯定回答后，让我不用排队等待安检，可以直接出关！我完全不敢相信自己的耳朵，我指着外面又确认了一次，然后赶紧带着我的两个大背包开开心心走出机场。

出了机场望着远处的黄沙，心里一阵阵的激动。

《一千零一夜》的故乡，终于到了。

安曼罗马剧场

安曼巧克力清真寺

山上的首都——安曼

出机场后，询问了好几个出租车司机打车到约旦老城预定的酒店要多少钱？大家口径一致，22JD，人民币200块钱，真是贵得要人命，没办法，最后我花了3.25JD坐机场巴士前往安曼老城汽车站，然后又花了1JD和当地人一起拼出租车，这才到了我入住的酒店Jordan River Hotel。酒店老板是个很和善的埃及人，和他讨价还价一下后，以6JD包含一份丰盛早餐的价格入住下来。

约旦的全称是约旦哈希姆王国。哈希姆指的是先知穆罕默德的后裔哈希姆家族，政权掌握在以国王为首的哈希姆家族王室手中。从名字上来看，约旦是一个古老的国王制国家，用现代的政治术语来讲就是君主立宪制，所以一进入约旦，随处可见的是约旦建国以来的两代国王——阿卜杜拉一世侯赛因国王和阿卜杜拉二世的大画像。

不只约旦，很多海湾国家都是国王制国家，比如沙特、卡塔尔、巴林、科威特和摩洛哥等，我们的邻居泰国也是国王制，泰国的完整名称其实是The Kingdom of Thailand泰王国。

世界上还有另外三种国家形式，一种是以我们国家中国为代表的共和制国家，我们没有国王，我们的中央政府有着相对较大的中央集权；另一种以美国为代表的是联邦制国家，特点是它的各州有较大自主权；最后一种比较小众，那就是以阿拉伯联合酋长国简称阿联酋为代表的邦联制国家，以阿布扎比、迪拜为首组成阿联酋，这七个酋长国的独立自主权利很大。

约旦首都安曼是一座建立山上的城市，错落有致成了这座城市的特点，它的历史虽然没有邻居叙利亚大马士革悠久，但是至今也已经有3000年的历史，因坐落在7个山头之上，故有“七山之城”之称。

安曼的新城区，笔直的柏油马路两旁便是一座一座漂亮的沙漠色欧式小别墅，完全丝毫不逊于我们国内的那些数千万元甚至上亿元的建在高尔夫球场旁边的豪宅。驻约旦的各个外国大使馆就坐落在这里，后来我为了申请伊朗签证和埃及签证，前前后后来了个地方六次。

安曼老城区，无处不透露着典雅和古朴，特别是随处可见的书店和书摊，体现着约旦人对知识的尊重和渴望，约旦能在独立后短短不到60年的时间里，把国家建设得如此文明和美丽，究其原因，从这些大大小小的书店和书摊上可以窥知一二。

在安曼，我经常去整个安曼人都知道的Hashem Restaurant饭店吃最地道的安曼传统食物，从外表看，这个饭店很是不起眼，但这里可是国王和王后光顾过的地方哦。饭店前面的大大Royal单词彰显着这里的尊贵和历史悠久。饭店供应一日三餐，非常纯正的本地特色，点餐的人不太会讲英语，平均消费的话，一个人是1-2JD之间。后来我还在这里碰到了安曼机场的那对台湾情侣，看来吃货所见略同。

我个人十分推荐“falafel”这道菜。什么是“falafel”？其实就是素丸子，这是约旦的一个特别有名的特色小吃，若干蔬菜，再混合一些豆类，裹上面粉后在油锅里炸出来的。淡绿色的丸子，沾上乳白色的当地酸甜酱，光是色泽上就很吸引人了，更不要说那散发出来的蔬菜的清香，一口下去，伴随着酥脆的声响，各式香味终于共同在嘴里爆发开来。

不过，个别收银员的“欺生”，给这家饭店添上一笔不愉快的色彩。

这个餐厅有两个收银员，其中一个很和善，但是另一个就很糟糕了，经常是让你先吃饭，美其名曰饭后在付钱，其实结果往往是宰你一刀，只要你是新顾客，他就会给你报一个比真实的当地价格要高的价钱。比如一份阿拉伯大饼、一份调味豆酱、一份falafel、一份简单的西红柿沙拉，这些加到一起通常是1JD，但他有时候就会告诉你1.5JD甚至2JD，还拒绝给小票，我对这种耍小聪明的把式深恶痛绝，因为有一次我带一对刚来到约旦旅行的日本夫妇去他家吃饭，结果夫妇二人点了点常规的食物，我看大约最多最多3JD的样子，结果那个可耻的收银员居然过来说6JD！正当我要和那个收银员大叔好好理论一番的时候，那个日本先生制止了我，他显然不想节外生枝。当时我感觉很尴尬，因为来这里之前我再三表示，这里是一家绝对当地特色的餐厅，有着悠久的历史传统，价格也很亲民，可是这里的收银员……

虽然对这里的这个收银员的人品感觉很恶心，但是依然去了好多次，因为在约旦首都安曼这么一个消费高的城市里，他家的饭真的很亲民真的很物美价廉，后来我学会了一招，我对着我收银员给我的正确价格的小票拍了张照片，每次我都拿着我以前点好的小票照片给他们看，然后明确地告诉他们“This food， this price”，于是便从此每次都能享受到不掺水分的价格。

旅行期间，我经常在傍晚时分到安曼老城区散步，夕阳下的下安曼散发出另一种柔和的美，特别是街上的年轻人，几乎已经没有人穿阿拉伯传统服装了，很多年轻的女性都穿着时髦且不带头巾，处处流露着开放和自由气息。老城区的中心，就是始建于公元2世纪的古罗马剧场。夜幕降临，清爽的微风吹走一天的燥热，罗马剧场开始变得热闹非凡，到处都是嬉戏的儿童和乘凉的妇女老人。

有些人可能会问，为什么处于约旦这个中东的穆斯林国家的首都中心的剧场，不叫安曼剧场，而叫罗马剧场？

以前古罗马帝国人们的幸福生活是由竞技场，剧院和浴室构成的，尤其进入帝国时代后，统治者们提倡豪华、享乐，于是古罗马比古希腊拥有了更多娱乐场所，按罗马人自己的话说：“没有了它们，活着又有什么意思呢？”最开始在罗马人征服亚平宁半岛和地中海沿岸的时候，他们对奢侈是深恶痛绝的，对艺术也兴趣寥寥，但后来在与希腊文化融合的过程中，他们的价值观慢慢被改变了。

在共和时期，掌握国家大权的元老院是禁止在罗马城修建永久剧场的，他们认为天天看戏会使公民们颓废。所有的剧场都是临时用木头简易搭建的，使用完后立即拆除。随着罗马的扩张，大量的财富涌入腐蚀了这个民族克勤克俭的优良传统，共和国早期引以为荣的俭朴勤奋的生活方式被新贵族们迅速抛弃了，帝国的新贵们为他们祖先那个时代粗糙的生活和节俭道德观感到不满，于是开始追求奢华，享乐成了帝国生活的主旋律。古罗马的娱乐业开始发达起来，于是发展到每征服一地，必建一巨大剧场。今天的约旦、巴勒斯坦在很久以前也是大罗马帝国的一部分，所以就有了杰拉什的罗马剧场、安曼罗马剧场、佩特拉罗马剧场，以及那些在约旦皇家博物馆里的那些来自欧洲的舶来品，譬如很多代表希腊文明、罗马文明的文物。

唯有简朴才能长存

阿卜杜拉一世清真寺

阿卜杜拉一世清真寺位于约旦首都安曼新城区，建造于1982年，以约旦哈希姆王国建国的第一位国王阿卜杜拉命名。它是整个约旦最大的清真寺，也是安曼的标志性建筑之一，装饰有华丽的马赛克拼镶图案的蓝色圆屋顶在一片白色建筑中非常醒目，也被称为“蓝顶寺”。

阿卜杜拉一世清真寺对全世界的非穆斯林游客都开放，宏伟的八角形祈祷大厅没有一根柱子支撑，且顶部是直径为35米的穹顶，刻有伊斯兰教《古兰经》的部分章节。蓝色的穹顶代表着蓝天，从顶部延伸至基部的金色线条描绘出照亮真主阿拉的99条光线，巨大的三个环状枝形吊灯把里面照的一片光明。

1921年大英帝国以约旦河为界，把巴勒斯坦一分为二，西部仍称巴勒斯坦，东部建立外约旦王国。1946年，英国决定放弃对外约旦的托管，阿卜杜拉成为外约旦的国王。1948年，就在以色列宣布建国的第二天，第一次中东战争爆发，外约旦作为新独立的国家积极参战，乘势占领了包括耶路撒冷东区在内的约旦河西岸的大片领土，1950年，外约旦改名为约旦哈希姆王国，从名称上强化了哈希姆家族的对这个国家的统治地位，第二年首任约旦国王遇刺身亡，他年仅19岁的长孙临危受命，这就是后来在整个中东地区都是如雷贯耳的约旦国王侯赛因，他完全无愧于“约旦国父”的尊称，一个传奇式的大人物。

约旦人能现在又安定又比相对较富裕的生活，和这位执政46年的国王有着直接的关系，中东地区长期以来战乱平凡，各种势力关系盘根错节，而侯赛因国王却能够游刃有余的处理好各方关系，尽管约旦很年轻，但是侯赛因的外交政策却是一点也不妥协，他奉行中立、不结盟和对外开放政策，全面展现了国父铁腕的一面：

70年代，他顶住多方面的压力，力排众议用军事力量迫使巴勒斯坦解放组织总部和他的15000名士兵迁离约旦，赢得了美国和以色列的支持和大笔援助；

90年代，他打破阿拉伯联盟的封锁，追随埃及的步伐，果断以色列缔结和约；

更加神奇的是，在后来的海湾战争中，他坚持和伊拉克站在一起，令当时的美国白宫大为光火，但是在萨达姆率领的伊拉克输掉战争后，他居然不可思议地用外交手段左右逢源，不只让阿拉伯联盟满意，也让以美国为首的欧美势力满意，你不能不佩服老国王的外交智慧。

侯赛因国王虽然贵为一国之君，但是他生前的生活很俭朴，很平易近人，凤凰卫视的《文明之旅》栏目组曾经拍摄过他被埋葬的约旦皇家墓地，在他的墓地里，居然连一块墓碑一字碑文都没有，甚至没有一级的台阶！余秋雨当时有句评价我很欣赏：“唯有简朴才能长存。”

现任约旦国王阿卜杜拉二世是侯赛因国王的长子，他母亲是地道的美国人，所以从小深受西方文化的洗礼，也许这也是约旦能成为中东地区最开放最包容的国家之一的原因吧，十多年来他也深受约旦人们的爱戴，颇有建树。轰轰烈烈“阿拉伯之春”运动都没对他的王位造成影响。

在国王清真寺对面就是安曼最大的基督教堂，每当周末，那里的约旦基督教徒络绎不绝的来这里做礼拜。

约旦是一个以伊斯兰教为主的国家。目前全国约90％人口为逊尼派穆斯林，8％为基督徒。其余为什叶派穆斯林，包括一些德鲁兹派（什叶派的一个独特分支）信徒，但是这8％人口把他们的教堂就这么建在约旦最大的清真寺旁边。大家就这么安之若素，可见约旦这个国家不愧是中东最包容最开放的国家，约旦地理位置很不占优势，但是他们不卑不亢，所以发展得倒也十分繁盛。

最耀眼的王后

一位美丽又智慧的女人永远都是大家关注的焦点，更何况她是一位王后。

有一位来自中东的优雅女性让整个世界为之疯狂，她成了大西洋两岸访谈记者、专栏作家、时尚杂志争相报道的人物，她就是约旦现在的王后——拉尼娅·阿卜杜拉。

她是出生于科威特的巴勒斯坦裔的约旦女孩，在29岁的时候成为约旦王后，并且是世界上最年轻的王后，从小接受西方的她用自信、优雅、时尚和智慧征服了挑剔的西方媒体，西方媒体将她与英国戴安娜王妃相提并论。而世界对她如此关注，全部源自她的出身是在西方人眼里保守的阿拉伯世界，可以说，她的出现打破了人们对阿拉伯穆斯林女性“非常保守、没有什么文化、对男人唯唯诺诺、马首是瞻”的刻板印象。她也曾对外国媒体放言：“阿拉伯世界不乏光彩照人、干练开放的女性”。这正是她自身的真实写照。2004年美国的《时代周刊》把拉尼娅作为了其中一期的封面人物。

1993年的一个晚宴，来自普通家庭且年仅23岁的拉尼娅认识了当时的约旦王子——阿卜杜拉二世。当时的拉尼娅只是苹果电脑公司在安曼分公司的一名小员工，之后拉尼娅就和当年还是仅仅王子但是并不是太子的阿卜杜拉二世举行了盛大的婚礼，这是一个灰姑娘逆袭的故事。她的好运还没有结束，6年后，病危的约旦老国王侯赛因忽然宣布废除阿卜杜拉的兄弟哈桑长达34年的王储地位，改立拉尼娅的丈夫阿卜杜拉二世为下一任的国王。侯赛因国王去世后，阿卜杜拉继位，拉尼娅就此成为王后。

拉尼娅嫁入皇室后，开始积极投入各种事业。她并不希望自己婚后只能成为一名家庭主妇，于是当时的侯赛因国王就让她到约旦一个专责贸易的部门工作。不久之后，她在1995年成立了约旦河基金会，支持并号召本地妇女编织饰物及制作手工制品，在提高女性地位的同时，亦支持了约旦手工业的发展，可谓一举两得。

拉尼娅的心地非常善良。由于她小时家里并不富裕，所以她特别同情贫苦儿童，积极参与慈善活动，她首次以王后的身份到国外访问时，就去看望了科索沃的难民，亲自给他们分发食品。

我们现在看来，这些都是第一夫人们应该做得，这是在正常不过的事情，因为我们的第一夫人丽媛姐在这些方面甚至比拉尼娅做得更好，但是拉尼娅的这一切其实做的并不容易，约旦保守人士认为，女人，特别是已婚妇女，绝不应该在很多地方抛头露面，尤其是贵为王后，更应该比普通人知法守礼，而拉尼娅居然在代笔国家的形象在外面居然不包头。有些约旦妇女甚至嘲笑拉尼娅：“在拉尼娅那传统的、宽大的外罩下面，也许是一套由名家设计的精美内衣。”但在其他约旦人看来，特别是那些受过教育的年轻女性眼里，拉尼娅的行为值得学习，她们佩服王后的果敢。

在2007年杨澜与约旦皇后拉尼娅的访谈录中，拉尼娅的亲切优雅和美貌智慧给我留下了很深的印象。

杨澜：“您认为王后是一种工作吗？”

拉尼娅：“对我而言，王后不是个头衔，而是份工作。”

杨澜：“那是种什么样的工作呢？”

拉尼娅：“这种工作的职位描述会根据时间发生改变，根据一定时期的具体要求和我们所经历的情况发生改变。”

杨澜：“当时您的丈夫并不是王储，结婚时您也没有期望今天的地位，谁告诉您成为王后的消息的呢？”

拉尼娅：“侯赛因国王陛下辞世前些时，他告诉我丈夫他将被立为王储，然后我丈夫告诉了我。我非常惊讶，因为从此我的一切都将完全不同。当时我很害怕，更别说责任什么了。”

杨澜：“当您第一次作为王后出现公众面前时，您觉得紧张吗？”

拉尼娅：“我总是觉得很紧张，每次出现在公众面前，就没有过不紧张。从成为王后那刻起，你的生活就将被定义为，为你的人民服务，人们有权共享你生活点滴。你必须保持身心健康，这样你才能为人民服务，直到生命最后一刻，你的工作就是为了你的国家和人民而活。”

杨澜：“听说您从没有告诉您儿子，他们可能会成为国王，那您怎么培养他们成为未来的领袖呢？”

拉尼娅：“我用自己的方式会教导他们，这与培养他们成为未来的领袖，毫不相关。对我来说，告诉他们可能会成为国王，其实很不公平。对于小孩子来说，这个期望值太高了。”

杨澜：“那你的大孩子问过吗？他已经够大可以问这个问题了。”

拉尼娅：“是的。他已经可以问这个问题了，但他很明智，从来没有问过。对我来说，最重要的是让他们学会正确的价值观，你永远不知道生活会给你什么，比如可能是震撼，可能是走弯路的危险。而父母给的价值观能帮他们渡过难关，帮助他们维持与他人的良好关系。重要的是人们会因为他本人而喜欢他，而不是因为他的地位或者因为他父亲的地位。”

“We Will Kill Back！”

1995年11月4号犹太人的安息日

我做的一切都是为了以色列人的上帝

与巴勒斯坦解放组织的协议引起的损害是不可逆转的

你后悔么

我只是按照上帝的旨意行动，我不会后悔

——刺杀以色列总统拉宾的犹太学生阿米尔

“奥利奥”清真寺建在安曼的山顶，是我这次中东之行见过的最漂亮的清真寺，我之所以把他称之为“奥利奥”清真寺，最主要的原因是它从外观上来看，黑白相间，非常可爱，也非常像奥利奥饼干，通常阿拉伯世界的清真寺都建设地庄严肃穆，但是这个清真寺是个例外。

因为国内各大背包客的论坛上几乎没有对“奥利奥”清真寺的介绍的缘故，所以这里几乎没有什么游客，作为一个背着背包的同时一手抓着相机，一手提三脚架的我，倒成了这些当地人眼里的风景，经常有人过来和我合影。

每天傍晚时分，我便爬到山顶，来到这里俯瞰整个安曼老城，有时候我也和当地人一起到清真寺里祷告，穆斯林的祷告其实非常简单，模仿几次就学会了。“奥利奥”清真寺旁边还有个小学，每天傍晚在金色的夕阳余晖照耀下，小孩子们在这里嬉戏玩耍，这里待得时间久了，就会和这些约旦小孩子混得很熟，年龄稍微大一点的小孩子会讲一些英文，我感觉他们的英文比同一时期的我要好太多，我在他们那么大的时候只会每天机械背诵韩梅梅与李雷的对话。

在我的眼里，他们是约旦的未来，他们天真可爱，充满阳光，相对我们在电视里看到的那些巴勒斯坦难民营的小孩子，这里的小孩子不知道要幸福多少倍。我也一直以为约旦的未来充满了和平，战争的阴霾已经远去。后来发生的一件事，改变了我的看法。

某天，有几个看起来很调皮的身上脏兮兮的小男孩过来和我玩，我说你们的家乡约旦真是个美丽的城市，大家看起来都很幸福，可其中一个小男孩坚定地告诉我，这里不是他家乡，他的家乡在约旦河的另一边，在巴勒斯坦，在耶路撒冷，那里才是他真正的家，他只是为了逃离战争才移民到了约旦。他还对我说，现在他们打不过以色列人，但是迟早有一天他们会Kill Back（这个词是他的原话），会杀回去，夺回自己的家乡。其他几个小孩子对这番话也表示赞同。

当时我心里其实是很震惊的，通常来说，一般移民者到了第二代、第三代就会有很强的祖国认同感，比如我们早年移居美国和马来西亚的华人，他们的子孙会自然而然地认为自己是美国人或马来西亚人。可是这些小孩子的父亲是50年代初就来了刚刚成立的国家约旦，约旦都成立60年了，这里依然有小孩子认同自己的家乡在巴勒斯坦，还要用暴力手段夺回自己的家乡。可见这心结有多牢固。

罗马外的罗马

“罗马之外的罗马”——这是孤独星球《中东》一书上对古城杰拉什（Jerash）的描述，这句话言简意赅地说明了杰拉什的所有特点。这座曾经辉煌一时的“中东十城”之一，随着罗马帝国一起兴衰沉浮，终于在614年因波斯人的入侵宣告了它末日的开始，而634年刚崛起的后起之秀——阿拉伯人的入侵则彻底结束了其辉煌；公元9世纪杰拉什几次强烈地震使许多建筑毁于一旦，此后逐渐沦为无人居住的废墟，几乎被泥沙和岁月完全埋没；1806年被德国旅行家西特森在沙漠里旅行的时候偶然发现；二十年后，英美考古团在这里进行了系统的挖掘修复；上世纪70年代以后，约旦文物部又断断续续地搞了几次挖掘修复工程。阿拉伯人有句谚语：“它跟杰拉什废墟一模一样”，意思是形容某样东西破败不堪。

杰拉什距离安曼只有1个小时的车程，刚到杰拉什，首先映入眼帘的就是哈德良凯旋门，虽然接近两千年过去了，凯旋门依然那么雄伟，让人不禁对古罗马帝国生出一丝敬意，哈德良先生是罗马帝国最发达和最繁荣时期的第三位皇帝。公元129年，为了迎接罗马皇帝哈德里安的来访，杰拉什人专门在城市南部兴建了一座雄伟的凯旋门，命名为“哈德里安凯旋门”。

进入凯旋门在往里走就是大约建于公元2世纪中期到3世纪的古罗马竞技场和赛马场，在其周围是几排石座，据说可容纳观众1万多人。

再往里走就是宙斯庙。宙斯庙虽然是罗马时期的建筑，但保留了不少东方建筑的风格特征，正门两侧有一对可以攀登而上的塔，门廊上的雕刻造型生动传神，多数以自然界的事物为主题，如鸟兽、植物等。

月神庙供奉的是希腊神话中的月亮女神阿尔忒弥斯，是太阳神阿波罗的双生妹妹。罗马人认为阿尔忒弥斯是杰拉什的守护神，而不是众神之王宙斯，因此她的神庙比宙斯的神庙位置更高，也更雄伟。看来古罗马的女权运动搞得不错啊。夕阳下，矗立在这里两千年来支撑月神庙的石柱尽显沧桑和骄傲。

杰拉什在罗马统治的时候是它的黄金时代，在所有中东地区出土的文物中，杰拉什最能代表古罗马帝国的生活品味，建筑规划，这里有大型铺石以及廊柱排列的街道，耸立于山顶的神殿，富丽堂皇的剧场，以及宽敞的广场，宫廷浴池以及喷泉，无时无刻不表露着大罗马帝国的荣耀。

每年七月份在这里举办的杰拉什艺术节，热闹非凡，这时不只有本地的民俗舞蹈，也有很多国际乐队、舞蹈团体来自这里演出，让杰拉什古城摇生一变，仿佛回到了昔日的古罗马时代。

列柱大街由街道两旁如队列般整齐的科林斯式石柱得名。这条长800米的大街从椭圆广场笔直指向北门，街两旁是步行长廊和商铺，是古罗马帝国的商业街。

面对着满目的断壁残垣，一片顽强地屹立着的罗马石柱，仍然能够强烈地感受到当年罗马帝国那气势非凡的宏大与壮观。

杰拉什一日一日接受着烈日暴嗮，雨打风吹，沧海桑田，斗转星移，世事变迁，但是在这些石快上，在这些罗马柱上，在这些神庙上，古罗马帝国、阿拉伯帝国、十字军、土耳其帝国都留下了永远抹不去的痕迹。至今还豪气夺人、威势犹在。

罗马之外的罗马

佩特拉仲夏夜

只要历史不阻断，时间不倒退，一切都会衰老。

老就老了吧，安详地交给世界一副慈祥美。

假饰天真是最残酷的自我糟践。

没有皱纹的祖母是可怕的，没有白发的老者是让人遗憾的。

没有废墟的人生太累了，没有废墟的大地太挤了，掩盖废墟的举动太伪诈了。

还历史以真实，还生命以过程。

这就是人类的大明智。

风卷起，沙飞扬

青鸟飞，人已殇

孤独星球系列书《中东》一书中，推荐了中东地区二十个景点，其中排名第一的就是约旦佩特拉。

在圣经的《旧约》里，摩西带领以色列人劈红海，在旷野中颠沛流离，没有水喝，摩西一筹莫展，走着走着忽然经过一片玫瑰红的岩石地带，摩西举起手杖击打岩石，奇迹发生，泉水从坚固的岩石中涓涓流淌而出。这个有玫瑰红岩石的地方就是约旦佩特拉。

公元前2世纪，一位腓尼基旅行家著《世界七大奇迹》一书，描述了当时在地中海旅行时，附近7个伟大的建筑，它们分別是：埃及的吉萨金字塔；伊拉克古巴比伦的空中花园（毁于公元前2世纪的地震）；古希腊奥林匹亚宙斯神像（毁于公元5世纪的火灾）；土耳其以弗所的阿耳忒弥斯神殿（毁于公元300年哥德人抢劫以及圣约翰一世带领群众的破坏）；土耳其哈利卡纳苏斯的摩索拉斯王陵墓（毁于14到15世纪的一连串地震）；古希腊罗德岛的太阳神铜像（毁于公元前2世纪的地震）；埃及亚力山大灯塔（毁于公元9世纪以来的各种大地震）。

千年转瞬即逝，过去的世界七大奇迹中多数已陨落。

位于瑞士的世界“新七大奇迹”基金会发起活动，在世界现存的建于公元2000年以前的人工建筑中挑选出七个人工景点，以代替世界旧七大奇迹。该评选活动是很接地气，由全世界的网民通过网络投票产生，从某种意义上讲也代表了一定程度的民意，之后统计出结果，世界新七大人工奇迹有景点如下：

中国长城（我们的万里长城以排名第一的绝对高票数笑傲群雄！很自豪啊有木有）；约旦佩特拉古城；巴西里约热内卢基督像；秘鲁马丘比丘印加遗址；墨西哥奇琴伊查库库尔坎金字塔；意大利古罗马斗兽场；印度泰姬陵。

考虑到埃及金字塔是目前唯一现存的世界旧七大奇迹之一，评委会给了它一张晋级票，不用评选直接晋级，并称为“荣誉奇迹”，与新选出的七大奇迹并列。

约旦佩特拉金榜题名，从此风光无限。

随着佩特拉的名气越来越大，吸引了《变形金刚Ⅱ》剧组在这里取景拍摄，从此神秘的它走向荧幕，被全世界所知晓。在电影《变形金刚Ⅱ》中，男主角萨姆为了寻找能量源拯救擎天柱，跟随自己记忆图案的指引，终于来到了变形金刚超级领袖的墓地——约旦佩特拉。

雄伟的佩特拉在公元前3世纪前曾经是从阿拉伯半岛通往地中海的必经之路，这个地理位置的重要性堪比今天位于马六甲海峡的新加坡。而且佩特拉水源丰富，水质好，东去波斯伊朗和西去埃及的骆驼商队都会在这里休整补给。属于闪米特语族的纳巴泰人，利用这个得天独厚的地理位置对往来的商队征税并提供食物、住宿等补给，从此富甲一方，建立了一个以佩特拉为首都的国家。

纳巴泰人不只会经商，并且还极其聪慧，他们从同样属于闪米特语族的阿拉美人那里受到了启发，然后加以改良，创造出一套属于他们纳巴泰人的文字，可以说这是阿拉伯字母的前身。经过大约300年的苦心经营，纳巴特王国到达其鼎盛时期。当时的纳巴特王国领土面积很大，甚至覆盖了现在叙利亚的大马士革，如此重要的战略要地，要想拥有永久的和平无异于痴人说梦，佩特拉一直是当时罗马帝国的一块垂涎三尺的肥肉，在与如日中天的罗马帝国斗争了三百年，公元106年纳巴泰王国最终还是被强大的罗马帝国吞并，彻底沦为大罗马帝国的一个行政省。

其实在早期的纳巴泰人时代，佩特拉四周的山地从林密布。然而到了古罗马时代，人们为了建房和获取燃料而砍伐了大量的木材，致使林区衰变成为灌木林、草坡带，大量森林消失了。纳巴泰人逐渐透支了佩特拉的未来。到了公元900年，过分放牧使灌木林和草地也消失了，环境衰退恶化到无法居住的地步，这个地区开始逐渐沦为沙漠。

祸不单行，造化弄人。后来随着南北商路的开通，货物可以直接从南边的红海出入，骆驼商队再也不需要在佩特拉中转，佩特拉也逐步失去了原有的重要地位。并且当周围早已恶化的环境再也无法为庞大的人口提供足够的食物和燃料时，大量的佩特拉原著民相继开始逃离佩特拉。最后，佩特拉渐渐被人遗忘，变成一座死城，那个曾经雕刻在岩石上的文明似乎已经被漫天的黄沙所掩埋。

时光就这样过去了一千年。

直到1812年，一位年轻有为的瑞士探险家出现了，他计划要穿越西亚的阿拉伯世界，去寻找那传说中已失落的纳巴泰文明。为了实现这一理想，他学会了一口流利的阿拉伯语，同时学习了大量阿拉伯民间习俗。为了更好地乔装成阿拉伯人，他蓄起长须，穿起长袍，甚至改名为亚布拉罕·依布·阿卜杜拉。由于他拥有一口流利的阿拉伯语、丰富的伊斯兰教知识和不失阿拉伯礼节的举止，因此沿途一直被误认为是来自西方的伊斯兰教学者，并未引起怀疑。他雇了一个瓦迪穆萨当地向导带领他去墓葬群，过程中他表示希望能在一座墓前敬献一头山羊以示尊敬。那位向导便带着这位最牛的背包客沿着游客到佩特拉的必经之路锡克一路行走，也就是我们中文翻译过来的蛇道，那是一条深陷在岩石的狭窄的一线天。

他们穿过狭长、险峻的蛇道峡谷，惊人的一幕出现在眼前。他不露声色，在看了法老宝库和皇家墓葬群之后，他觉得踩脚下的城市正是传说中的那个失落的纳巴泰文明。他在日记中写道：“在瓦迪穆萨这里被毁灭的文明，可能就是指古城佩特拉。”这惊人的发现令他激动万分，但他也未敢久留，只停留了一天便离开佩特拉。

他是世界上第一个证实传说中的佩特拉尚还存在的人。

现如今，我们可以看到，纳巴泰人留给后人的文明遗迹是在峡谷中的石山上开凿出的精致宫殿，是美轮美奂的皇家陵墓和祭祀圣地，是罗马人建设的罗马露天大剧场。1985年，佩特拉被联合国教科文组织列入世界文明遗产。

佩特拉的门票是当之无愧的全球第一贵，单天50JD，两天55JD，三天60JD，但最最夸张的是，如果你没有约旦的签证，只是从欧洲、以色列或者埃及过境佩特拉，那么单次门票居然高达90JD，明摆着就是专门宰那些阔佬。不过，中东第一景点就是第一景点，90JD的高票价依然吸引着很多来自全世界的游客趋之若鹜。

可耻的选择

我刚达到瓦迪穆萨时，就被这里的物价震惊，这里甚至比首都安曼的物价还高。琢磨着佩特拉高昂的门票价，再三权衡后，我决定万分可耻地去试试运气——逃票（这是绝对错误的做法请不要效仿）。全球许多背包客为了逃票甚至徒步翻越两座大山，夜晚在山洞过夜。

打开谷歌地图的卫星模式，仔细看了两个小时地图，我制定了两个方案。

一是十分简单的北上路线：出了瓦迪穆萨镇后，徒步往北走大约三公里，达到贝都因村，那里有一条小路可以到达佩特拉景区，我想这条路应该是专门给贝都因人开设的。优点是省时省力，缺点是必须穿越贝都因村，因为要想避开这些贝都因的耳目真是难上加难。

二是翻山越岭的南下路线：出了瓦迪穆萨镇后，坐出租车南下大约5公里，那里有个比较大型的酒店，谷歌卫星地图上显示，从酒店后面可以下山，然后在翻越两座山，在两个峡谷中间有一个间隙，从那里可以直接进到佩特拉的皇家墓葬群景区。这套方案的缺点显而易见，在炎炎夏日需要翻山越岭，而且佩特拉奇特的地貌决定了在山上完全没有可以遮阴的树木，对体能的消耗极大。优点则是风险小，如此炎热的夏天，荒山上肯定无人看守。

稳妥起见，我选择了第二套方案。

前一天晚上为了犒劳自己，决定去买了个大西瓜解解暑。沙漠中的西瓜真是贵啊，佩特拉的西瓜贵上加贵，一个西瓜卖3JD，折合人民币27块钱。我对小贩还价到2JD，但那个小贩拿着西瓜刀对我挥了挥，大致意思就是说他的西瓜个大味甜，3JD已经是当地价了。

我摸了摸羞涩的钱包，吞了吞口水，正决定掏钱的时候，忽然过来三个身穿制服的警察，问我有没有遇到威胁，是否需要帮助。

说时迟，那时快，此刻小贩忽然对我说：“1JD，1JD。Take away！”

我迷迷糊糊掏出1JD，在不太搞得清楚情况的状态下买了一个西瓜。后来警察告诉我，他们以为那个小贩在用西瓜刀威胁我。还再三叮嘱如果我在佩特拉遇到麻烦，不要慌张，第一时间去找当地警察，当地警察往往会站在我们这些游客这边来帮助我们。我这才明白，原来那个卖西瓜的小贩是怕惹警察麻烦，所以才用1JD的价格赶快打发我离开。

第二天清晨，我带着4大块豆沙面包、5个煮好的鸡蛋和4.5L的水出发了，很顺利地到达了既定酒店，我站在高处往下一看，瞬间心灰意冷，因为在峡谷的间隙中，赫然矗立一个岗哨，旁边还停了两辆吉普车，可是网上各种逃票攻略上完全没有提及到这一点……

可是我不想就此放弃，我发现山下有个塑料大棚，那里好像有一条小路可以直通蛇道景区，我决定试一试。

正当我刚开始翻第一座山的时候，从我背后方向走出来一个骑着驴子的当地人，他问我要ticket。我心想坏了，这才走了几步就有当地人查票，我装作淡定地说：“我只是来拍照的，拍完我就回到那个酒店。”我指了指酒店的方向。

之后我虽然用同样的理由连续骗过了好几个当地人。可是我心里越来越慌张和不安，我觉得现在约旦旅游局一定是在大力奖励那些抓到逃票游客的佩特拉当地人，要不怎么每个见到我的当地人都积极无比地查票。

当我抵达山下的塑料大棚的时候，又有两个骑着驴子的当地人从后面追上我，同样是查我的票，这次我没那么好运了，因为这两个人态度非常强硬，拿着鞭子恶狠狠地指着我，还威胁说他们是这里的工作人员，如果我现在不给他们100JD的封口费并马上离开的话，他们就会打电话叫警察来抓我，到时候就不是100JD的问题了，我有可能会坐牢。

我当然没那么胆小怕事，思考了一下，觉得当时自己所在的地方并不是景区内，就算最坏的情况发生，警察来了，我也不至于坐牢，顶多罚点儿钱。想到这里，我定了定神，坚决不肯出这100JD的封口费。

这两个当地人看我很嘴硬，就掏出电话哇啦哇啦讲了半天，恶狠狠地说他们已经报警，让我等着坐牢吧，然后他们就向售票处方向走去。

事已至此，此刻的我再也没有了什么逃票的想法了，我匆匆忙忙赶快原路返回，离开这个危险的地方。

我本来并不想把这件事写出来，因为事后每当我想起这件事情，我觉得自己似乎“理直气壮”地逃票，实在是又危险又无知，非常给祖国丢脸。在这里我还是奉劝广大中国背包客，不要逃票。退一万步讲，现在佩特拉查票如此严格，网上的那些逃票攻略早已经完全不能用。

后来在埃及开罗，我碰到几个从约旦过来的中国背包客，无意中聊起我曾在佩特拉逃票的经历，其中一个人拍拍胸脯一脸自豪地说他当时逃票成功了，我不解地问他是如何避开积极查票的当地人耳目的，他哈哈大笑：“你试过凌晨3点出发去翻山么？”

我不知道他是不是在吹牛，但是我可以想象夜晚翻越佩特拉是多么的危险，因为一来，佩特拉没有路灯；二来，佩特拉的山坡上没有几乎植物，全是碎小的石头，在漆黑的夜晚很容易一个不小心摔倒而滚到山下。希望大家出门在外旅行，克勤克俭没有错，但是一定要注意安全。

像贝都因人一样生活

七十年前，在利比亚的戈壁沙漠上，在一个极其普通贝都因牧民家庭里，卡扎菲出生了。他在故乡沙漠中的一个贝都因部落里度过了枯燥的童年。据卡扎菲成人后自己描述，他小时候最大的娱乐活动就是听老人讲贝都因族人的故事。长年封闭的沙漠生活让卡扎菲至今都保持着贝都因人的习惯。并且在每次做出事关改变阿拉伯世界的重要决定前，卡扎菲总要去沙漠里思考上几天。他认为沙漠会给他带来灵感。

在返回瓦迪穆萨的路上，我有些心灰意冷。为了惩罚自己，我决定徒步回去，在路边遇到一个骑着驴子回家的贝都因人穆罕默德，他那冷酷而又带着犹豫的眼神以及有点儿像加勒比海盗中杰克斯派洛船长的穿着，给我留下了很深的印象。漫漫长路大家都比较无聊，便闲聊起来，打发炎热而又枯燥的时光。

我说我很喜欢佩特拉，很想体验下传说中贝都因人的生活，但是佩特拉的贵到夸张的门票让我黯然神伤。默罕默德当即表示这个好办，他可以带我从他们贝都因镇骑着驴子进入佩特拉景区，并且保证只要有他在，没人会查我的票，并且当天晚上他还能带我去参观他们居住的山洞，并在那里住宿一晚。条件是我要付给他30JD，我略略思索了一下，答应了。

第二天，我和穆罕默德一人骑着一头驴子进入了佩特拉，刚进入景区的时候，和昨天一样，很多当地人过来查我的票，但是在穆罕默德和他们一一打过招呼后，果然再也没有人来了，穆罕默德表示这些都是在他们贝都因镇里住的邻居，大家都彼此认识，不用慌张。

佩特拉的古迹有皇家墓冢群、神庙、祭坛、罗马驿道、剧场、教堂和军营等，当然其中最引人遐想的还是名为“法老王宝藏”的卡兹尼宫殿。传说这里是历代佩特拉国王埋藏国家宝藏的地方，这里有九尊罗马式神像浮雕，虽然经过沧海桑田略显残缺，却不失神韵和威严。正殿后壁龛肃立着圣母像，栩栩如生。

佩特拉其地表特有的雄伟色彩同样举世闻名。这里的岩石呈褐色、红色、淡蓝、橘红、黄色、紫色等。各种不同颜色岩石的纹理混合在一起，形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的颜色曲线，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

夜幕降临，和穆罕默德一起吃过晚饭后，他恪守承诺，邀请我晚上和他的朋友们一起去山洞过夜，这等好事我岂会错过。穆罕默德让我一个人先骑驴子上山，我吓了一跳，有种本能的防范，心里想：“在荒无人烟前黑一片的路上会不会被抢？就算没人抢，我的眼睛视力也不是很好，会不会一个不小心没看清脚下的路而摔倒山下？”我心里闪过无数个不好的念头，犹豫不决。

穆罕默德看我怂成这个样子，哈哈大笑：“驴子和骆驼是我们这里最好的朋友，他们知道去佩特拉的路，你抓紧绳索蹬好马鞍就好了，驴子会带你去我朋友们住的地方，你们中国人果然很胆小。”

不能让他瞧扁了我们中国男人啊！激将法下，我一个人骑着驴子上路了。这是我第二次骑，还是夜行，还是走山路，还是一个人。于是我打起百分之一万的精神，死死抓住绳索，蹬住马鞍。夜晚的佩特拉少了白天的喧哗，多了一丝的宁静，由于佩特拉山顶是没有照明设施的，所以只能通过微微的月光来辨别道路，我看到网上有背包客说，佩特拉夜晚的天空能看到满天闪烁的繁星，很美很美，可当时的我完全没有任何的心情去感受这些，我只记得夜晚的佩特拉峡谷起风了，那呼呼的风声让我感受到的不是凉爽，而是惊悚，各种恐怖电影里的桥段全部涌现出来，在我脑子里打架。

驴子果然识途，即便是在布满石头的路上，依然一步一步走得那么稳健，我当时生怕这驴哥们儿脚下一个不小心，那我就彻底惨了。到了佩特拉山顶的时候，忽然传来阵阵狗叫声，但是他们只是叫了大约2分钟便不叫了，我想应该是我骑的驴子和这些狗很熟的原因吧，狗叫也是好消息，至少说明这山头确实是有贝都因人居住的。又过了快一个小时，我看到远处有一团篝火，四五个贝都因人围坐在那里喝茶，驴子兄弟很好地完成了使命。

篝火旁的贝都因哥们还是很热心的，他们纷纷招呼我坐下来一起喝，我自我介绍说我是穆罕默德的朋友，来自中国。

寒暄过后，穆罕默德也“拍驴赶到”，他提议我带着相机，去外面走走，看看他们美丽的家乡，在外面刚走了不远，忽然听到远处黑暗的地方有一个男子和一个女孩子在用英语打情骂俏，从那个女孩子的标准的发音能辨认出绝对是欧美人。太尴尬了。

第二天离开的时候，我见到了昨天的欧美女孩，她来自美国，和我一样也没票。离开的时候，她还和其中一个佩特拉男孩还来了一个吻别。贝都因人果然很风流，欧美人果然很开放，我心想。

后来和这几个贝都因人混熟了，他们纷纷和我炫耀他们曾经把过多少洋妹子，经常开玩笑取笑我，说我没有他们贝都因那样勇敢，没勇气像他们一样去catch fish！翻译过来就是去山下把妹，可是我住在没有水山洞里，已经两天没洗脸了，蓬头垢面的我哪里有自信去和来自世界各地的美女游客们搭讪！

佩特拉古城

骑着驴子穿过佩特拉的沙漠

和贝都因人一起睡山顶、睡山洞

佩特拉这里遍地是古迹，以至于约旦的文物部门不得不派人监管，禁止贝都因人在自家院子里“自行考古”，破坏旅游业。他们本是这里的居民，住在山上的洞穴里，与世隔绝。政府开发了佩特拉景区作为旅游景点，他们的生活也被打扰，为此政府专门安排了新的定居点，这就是贝都因镇，但是很多人还是会偶尔去山洞里睡，他们喜欢这种与大自然亲密接触的感觉，不过我想估计再过个几十年就没人愿意在山洞里睡了，毕竟山洞里的设施还是简陋多了。

我和穆罕默德有时候晚上就住在他们的贝都因镇里，有时候住山洞，因为山洞里太闷热，我们就睡在佩特拉山顶的岩石上。说实话我并不适应这种生活方式，睡山洞里还好，但是睡在岩石上就有些挑战了。夜晚佩特拉的山风特别的大，特别冷，而且就算在这么冷的地方，还是有蚊子不断来骚扰你。到了清晨6点左右，太阳升起，阳光非常刺眼，照得空气都十分炎热，并且昼夜温差极大，但贝都因人已经习惯了。他们说如果让他们长期住在贝都因镇里，那么他们将不再是真正的贝都因人了。

天天白住人家的地方也很不好意思，正好有一天穆罕默德问我有没有兴趣和他们一起去做生意，我赶忙答应。

佩特拉总是在上午9点才开始繁忙起来，狭长的蛇道在迎来阳光的同时，也迎来每日例行的大批观光客，他们中有皮肤晒得红红的欧美人，也有衣着讲究的亚洲人，在和贝都因朋友做生意的几天里，见到很多日本人和韩国人，大部分游客都例行公事般地拍照留念，很少有人驻足。他们长途跋涉，来到这里，只是为了骑着骆驼在佩特拉拍几张照片，然后发给自己和亲朋好友说：“是的，我亲眼见证了这一奇迹！它真伟大！”最后登上旅行团的大巴离去。不过有时候也可以理解，毕竟这里太热了，又干又热。

在佩特拉景区里能遇到很多贝都因人，有钱的做着骆驼生意，差一点的做驴子生意，但是高达90JD的门票收入，约旦政府是一毛钱都会不分给贝都因人的，只是允许他们在景区做一点儿小生意，不过近来贝都因小孩的教育问题引起了很多组织的关注，一些组织呼吁游客不要给小孩子钱或者礼物，因为那样他们的父母就更不会送他们去学校接受教育了。不过还好，我只是在小佩特拉见过拉着我的衣角问我要1美元的小孩，在大佩特拉景区要钱的小孩子一个都没见到过。

如果路途经过了佩特拉景区唯一的一家餐馆，游客便开始少起来，旅游团大多不会到这儿来，更不会去远在山顶的修道院，但是若要去山顶的修道院，只能骑驴或者依靠自己的双腿，我自己就亲自从修道院山下走了一遍，往返一趟足足用了我将近两个小时。

由于我长着一张亚洲人的脸，很多亚洲游客愿意相信我，我也真诚地告诉他们去山顶的修道院很远，需要大约两个小时，他们嫌累的话，可以花5JD骑驴子上去，或者是给他们推荐骑驴子到不要门票的小佩特拉或者贝都因镇，参观现代化的贝都因人生活。我还为此发明了一套推销驴子骑行服务的叫卖口诀：

“Donkey up， Donky down。”

“Donky Taxi never let you down。”

异族婚礼，别样风情

在贝都因镇住了一段时间后，我渐渐得到了当地人的认可，有一天我被邀请参加一个当地人的婚礼，为了表示对贝都因人的尊敬，我特意问穆罕默德借了套他们的传统服饰。后来证明这个友好的举动赢得了他们更多的好感，可惜还没有见过新娘。一位贝都因人告诉我，今天是婚礼的第二天，传统的贝都因婚礼会持续五天，并且在婚礼的前三天，新娘都是只待在娘家的。

婚礼仪式举行的地点是新郎家的院子里，亲朋好友坐在一起喝茶聊天，不断有人走到前面为新郎高歌一首，以此表达对新郎的美好祝愿。估计因为我是唯一一个中国人的缘故，特别受到这里调皮小孩子的关注，骗我说：“看！你脚下有条蛇！”“看！你裤子上有个蝎子！”后来有一位长辈实在看不下去了，也许他认为这样对我是有些不尊重的，也许他认为我和那些小孩子的互动也扰乱了婚礼的秩序，长辈于是把我安排到了和那些年长的老前辈们坐在一起。

有的年轻人在佩特拉景区见过我，在婚礼现场还不忘调侃我一下，问我要佩特拉的门票，还装模作样拿出手机说给警察局打电话了，让我在原地等待警察来抓我。

长者们也对我比较喜欢，忽然有个人走到台前说今晚有一个来自中国的朋友也来参加新郎的婚礼，我当时感觉很是受宠若惊，还邀请我上台前去和他们一起去唱歌跳舞。虽然我不会唱他们阿拉伯语的歌曲，但是我还能打拍子啊，并且微笑是最美丽的世界语言，没有语言咱还有肢体语言和笑容。

婚宴终于开始，有人拿着一个壶来到每个人身边，我一开始还好奇这是干什么用的，原来这是让大家洗手，因为贝都因人是用手抓来吃饭的。

婚宴上的大餐来了——骆驼肉手抓饭，骆驼是贝都因人最珍贵的财产，所以只有在结婚这种大喜的日子，他们才会宰一头骆驼来招待亲朋好友，作为从小只用筷子吃饭的华人，我当然没有过用手抓着吃饭的经历，但是当时为了更好地入乡随俗，我也不客气地和当地人一样用手抓着吃了很多。

饭后有人过来恭喜我，拍着我的胸部说说：“恭喜你，你将会变成super man的。”贝都因人们都认为，吃了骆驼肉后的男人，会变得更加的强壮。

饭后我找到新郎，给了他10JD的彩礼。在参加婚礼前我已经和穆罕默德了解过了，当地也有上结婚彩礼的习俗，少则5JD，多则20JD，我给10JD的礼金完全不会失掉礼节。其实贝都因上彩礼的过程非常有趣，也很人性化，完全不同于我们的公开记账，贝都因的新郎婚在宴会结束后，会站在院子门口欢送宾客，这时候大家纷纷过去和新郎握手拥抱，在此时，宾客把钱折好放在手心里，在礼节性握手同时送给新郎，然后新郎再把钱放进口袋，彩礼钱的多少全凭大家平时的感情，新郎也完全不知道对方给了自己多少彩礼钱。

婚礼上的主食——手抓骆驼肉

不自由，毋宁死

贝都因人是阿拉伯民族的一部分，以游牧为生，沙漠旷野之如他们，就同海洋之如鱼群，他们的名字在阿拉伯语里意为“荒原上的游牧民”。贝都因人酷爱骆驼，这个就和我们藏民爱藏獒是一样的，他们常说：“没有骆驼，就无法想象如何在沙漠生活下来。”

对沙漠中的居民来说，沙漠不仅是一个可居住的地方，还是他们的神圣传统的守护者，是他们纯粹的语言和血统的保卫者，是防范外界侵略的第一条防线。说到沙漠，就不得不提贝都因人的另一个好朋友——椰枣，椰枣是这里最普通也是最有营养价值的水果，很甜，含糖量很高，每天吃一些椰枣绝对不会低血糖。椰枣泡在水里，泡到发酵，就成了他们最喜欢的饮料。枣核碾碎后，做成饼，就成了骆驼最爱吃的美味。

椰枣确实好吃，我在埃及西奈山下的度假圣地达哈卜就经常吃椰枣，因为这里到处是椰枣树，有时候酒店老板还去他们酒店院子里的椰枣树上摘一些椰枣给我们吃，这种感觉很好。

贝杜因人、骆驼和枣椰，是沙漠中一切生物的三位一体的统治者。再加上沙子，就构成沙漠里的四大主角。

沙漠缺水；天气炎热；走出的道路经常被黄沙覆盖；食物缺乏。这四件外人看来十分恐怖的事，在战争时期却是贝都因人的忠实盟友。习惯游牧生活的他们，不屈服于外来的束缚。一方水土养育一方人的性格。

《阿拉伯通史》的作者美籍黎巴嫩裔作者希提，在他书里对沙漠里的游牧民族有段很有名的评价：

“游牧人，作为一个类型来看，现在和过去完全一样，将来仍然是这样。他的文化模型，永远是一样的。变化、进步、发展，都不在他所愿意遵守的规律之列。他受不到外来的观念和风俗的影响，所以他的生活方式，仍然是他的祖先的生活方式——住在用羊毛或驼毛织成的‘毛屋’里，用同样的方法，在同一牧地上放牧绵羊和山羊。养羊、养驼、养马、狩猎和劫掠，构成他主要的职业。照他的想法，这些事才是男子汉值得干的职业，农业和各种工商业，是有损威严的。倘若脱离了那个环境，他就不是一个游牧人了。在肥沃的两河流域的新月地区，有许多帝国灭亡了，又有许多帝国兴起来，荒凉的沙漠里的贝杜因人，却依然如故。”

我觉得坚忍和耐劳是他们的美德，故能在恶劣的的环境里生存下去。可是消极也是这种美德的坏处。宁愿消极地忍受，也不愿想法改变自己所处的景况，可是这个世界在变化，随着旅游业的开发，贝都因人也开始发生着变化。

贝都因人穆罕默德告诉我：“在以前可是无论多穷，生活多窘迫，他们都坚持着贝都因人传承千年的信条——不自由，毋宁死，他们放荡不羁，向往自由。即便遇到了肥沃的土地，也绝不愿意安定下来从事农业，而是周而复始上演一场场漂泊，他不喜欢也不能适应外面的世界，就算旅行他只能去阿拉伯国家，如果让他去什么美国、日本、中国生活，他宁愿去死。”是啊，放荡不羁的贝都因人又如何能忍受世俗的约束。

正如我们背包客，也终究将回到各自的城市里继续我们的生活，贝都因人，终究是属于佩特拉的风、沙、还有那灿烂的星辰。

嫁给一个贝都因人

——“为了爱情，你愿意嫁给一个贝都因人吗？他们桀骜不驯，同时坚韧果敢，他们是沙漠中最正统的游牧民族。”

——“当然愿意。”

——“为此，你要和你家男人睡山洞、养骆驼、打饼、烧水、煮茶、穿黑袍、游牧于沙漠之中……你还愿意吗？”

——“那个……我们要这样子生活多久？”

——“一辈子！”

一千个女孩子就会有一千个答案，但是我想绝大多数人的回答是：“这个嘛……我再想想。”

小佩特拉就在大佩特拉往北走大约3公里的地方，和佩特拉一样，都是工匠们雕刻在岩石上的城市，虽然没有佩特拉的卡兹尼宫殿那么雄伟震撼，但是纳巴泰人对这里的岩石的凿刻依然认真与细致。由于几乎没有游客到访的缘故，小佩特拉少了一丝的嘈杂和喧嚣，多了一份宁静和清幽，别有一番韵味，狭窄曲折的小路更有探宝寻奇的气氛。我一直觉得小佩特拉本身就是佩特拉的一部分，可不知为何，约旦政府居然单独在佩特拉划出一块地方，并且命名为小佩特拉。

在小佩特拉的尽头，有一个卖小饰品以及饮料的小商店，货物赞不提，这个小店的女主人吸引了我的注意，虽然她也穿着黑袍，但是她清新丽质的容颜和她举手投足之间流露出的典雅气质，让我感觉她和普通穆斯林女孩大不相同。

由于到小佩特拉尽头的路很不好走，所以她的小店根本就没游客光顾，我和同行的另一个朋友就成了她的客人，小佩特拉的天气干燥而炎热，我们两人决定坐下来喝两瓶可乐解解暑，顺便和这位美丽的贝都因太太聊聊天，在聊天中惊讶得知，她居然来自北欧的丹麦，之所以会出现这里，是因为她嫁给了一名当地的贝都因人。

这个丹麦女人告诉我，她和她的贝都因老公结婚已经三年，自从她嫁到这里之后，除了偶尔用手机上上facebook，她几乎放弃了现代文明。她学会了如何在佩特拉的山顶洞穴里烧水、做面饼、煮甜甜的红茶（也有人称之为贝都因茶）、喂骆驼、喂驴子、甚至养鸡，和当地的穆斯林妇女一样用黑袍把自己包裹得严严实实。一切都简单琐碎，平平淡淡、日复一日、年复一年，听到她给我讲述这些往事，我完全感觉不到那种电影里田园牧歌般的爱情。

于是我很好奇地问她，为了爱情放弃现代化文明会不会有点儿失落？在爱情的激情褪去后，会不会有那么一丁点儿的后悔？

她说很喜欢这种感觉。和先生一起，在晨光熹微的某天，一边喝茶，一边眺望洞穴前面的佩特拉群山，等到夜来了，月圆了，繁星闪烁，佩特拉山谷在月色中朦胧起来时，感受微风温柔地拂过玫瑰峡谷。

她还说她十分喜欢贝都因人的性格，那是沙漠的浩瀚狂野潜移默化的塑造后形成的性格，坚强、勇敢，桀骜不驯、吃苦耐劳。

当她说起这些的时候，脸上洋溢着那一丝的幸福笑意让我不禁对她的勇敢深感钦佩！

试问，对佩特拉的爱要有多深？对这种失落的文明古迹的爱要有多深？对贝都因人的爱要有多深？才能让一个女孩子抛弃世俗成见，愿意跨过两种文化的鸿沟，愿意放弃在现代文明社会的种种生活习惯和文化背景，不远万里嫁给一个贝都因人？

我们作为一个观光客所能够了解到的，其实只是冰山上的一角，这位丹麦女人愿意让我们去了解那一个在阳光下璀璨夺目的那一角。

可是我要说“子非鱼，安知鱼之乐？”有些人的故事从不浪漫动人，没有漫天黄沙的惊心动魄，也没有刻意营造的异国情调，一切只是简单、真实的生活而已，那又怎样？

最早嫁给贝都因人的新西兰女孩玛格丽特的丈夫穆哈默德于2002年去世了，玛格丽特和她的三个孩子现如今仍然住在佩特拉，在她的书《嫁给一个贝都因人》的最后写道：“But I was in Petra not for mountains or the history-nor even for the culture。Without Mohammad to hold me I am no longer married to a Bedouin and， despite all the things we have accumulated， I have become a nomad once again。”（但我留在佩特拉，不是为了它的山峰或者历史，也不是为了它的文化。没有穆哈默德在这里牵着我的手，我便不再是“嫁给一个贝都因人”，除去这些年我们共同积累和拥有的一切，我再次成了一名流浪者。）

希望玛格丽特未来的人生走好，你们夫妇二人一定牵着手走过佩特拉古代商队的故道，也走过星光下的佩特拉峡谷，你们也一定坐在人迹罕至的某个佩特拉后山看过落日的余晖，有着这些美好的回忆。和孩子们陪伴左右，相信玛格丽特不再是一个孤独的流浪者。

约旦的未来何去何从？

根据世界银行官网的报告，目前700万人口的约旦，2013年GDP为337亿美元，人均GDP为4800美元，近年来GDP增长率维持在2％-3％之间。由此可见，约旦是阿拉伯国家中一个冉冉升起的新星。不过，实际情况可能并没有这么乐观，这个国家不只缺少淡水，要命的是，他们还缺石油。看看沙特阿拉伯，人均GDP2.6万美元，足足是约旦的5倍。沙特的王室富到匪夷所思，富到让无数邻居羡慕嫉妒，你说这命运也真是作弄人，约旦就在沙特旁边，可就是没石油。还好年轻的约旦有两个“失落的文明”，所以旅游业成了约旦支柱产业之一。但是在这一片平和表面的背后，从经济和政治两方面来看，其实年轻的约旦日子并不好过。

据世界银行报道，在过去的两年中，约旦的财政赤字已经大幅飙升到190亿美元，占GDP产值的70％，这非常危险，用我国对比一下，大家就明白了，近几年中国的财政赤字才仅仅占GDP的2％左右。

并且由于近年来叙利亚动荡不断，很多叙利亚难民不断涌入邻国约旦，这使得约旦的经济情况更加糟糕。约旦仅仅在过去三年内就接收了近50万的难民，现在难民数量还以每天800人的速度在增加。叙利亚危机开始的时候，国际社会就恳请叙利亚周边国家务必开放边境大门，接收难民。没办法，大家都是阿拉伯穆斯林嘛，约旦在接收难民方面已经有很长的历史，从一开始接收巴勒斯坦难民，其后是伊拉克难民，现在是叙利亚难民，纵然如此，但是联合国的援助资金却依然一拖再拖。

2014年，联合国要求给约旦发放14亿美元救援资金，但是据联合国金融监管系统4月的数据显示，目前约旦只收到区区20万美元救援资金。

政治方面，约旦、摩洛哥、巴林、阿曼、沙特、科威特、巴林和卡塔尔是当今阿拉伯世界仍旧保留君主制政体的八个国家，尽管近年来这些国家在现代化建设方面卓有成效，但始终没有实现真正意义上的君主立宪，国王和王室依旧大权在握。这一波“阿拉伯之春”的爆发，正是由于中东国家经济疲软，导致老百姓怨声载道，看似突尼斯小贩自焚点的是自己的血肉之躯，其实点燃的这些年来，许多中东国家人民对由于专权腐败而不能领导社会前进的统治者的不满怒吼。

另外，由于反政府抗议引起动乱，约旦的社会安全本已岌岌可危，而经济崩溃将会对社会安全雪上加霜。如果约旦关闭其边境大门，对经济带来的直接影响将直接减小，但是此举将使约旦被视作穆斯林的叛徒，实属两难境地。

美国对以色列赤裸裸的偏袒以及某些欧洲人对穆斯林的蔑视，使得激进伊斯兰势力从上世纪八十年代开始重新抬头。以色列和西方在穆斯林世界的所作所为，扭曲了广大中东穆斯林的心态，也使得本地区伊斯兰地区一些国家统治者的为自己的腐败与无能找到了一个借口。这也确实是广大中东人民的不幸。

希望当前阿拉伯世界的电闪雷鸣带来的是真正的阿拉伯春天，而非哀鸿遍野的国家现实。

国家世俗化，这个看起来是解决中东目前经济危机的好方法，何谓世俗化？一句话可以简而概之，就是把宗教逐渐去掉在现实生活中无处不在的影响力，把宗教赶到退缩到一个相对独立的历史文化领域里，在政治、经济、文化等层面逐渐去除宗教色彩。

但是在伊斯兰国家，如何去做到政教分离，这个是一个非常非常棘手地问题。现在，有两个国家愿意在这方面做出尝试，并且也已经做出了彼此不同的十分勇敢的尝试。

伊朗是在走一条“政教合一”的道路，即宗教集团任命国家总统，但是并不干涉世俗的生活。不过由于1400年来，穆罕默德的教导已经深深的扎根于每一个穆斯林的细胞中，不少伊斯兰学者认为，国家的世俗化就意味着对《古兰经》的背叛，“政教合一”的伊朗目前因为核问题，早已成为欧美国家的眼中钉。

地跨欧亚的土耳其则是走了一条坚决的去宗教化的道路。

在强大的奥斯曼土耳其帝国瓦解后，新生的土耳其共和国国父凯末尔将军站了出来。

他认为，奥斯曼帝国之所以腐朽落后，伊斯兰教对人们思想的束缚是一个重要的原因，因此必须把人们的思想从传统伊斯兰思想的束缚中解放出来。

他用军队做后盾，用铁腕的意志用世俗的法律代替了伊斯兰律法，政府出面接管了所有的宗教场所和财产，从而开始了脱亚入欧的征程，凯末尔甚至强行停用了已经使用了数百年的奥斯曼土耳其帝国的阿拉伯字母，而采用拉丁字母。他认为，传统的阿拉伯字母极其晦涩难懂，既造成大量文盲，又严重阻碍土耳其人向欧洲学习。他提出：“伟大的土耳其民族改变蒙昧状态的办法，只有把自己美丽的原有文字简易化。”

可是就在土耳其人认为自己是一个欧洲人而去申请加入欧盟的时候，遭到了无情的拒绝，甚至德国总理默克尔公开表示：“我对完全接纳土耳其加入欧盟是持怀疑态度的，这种态度从未改变过，这不是秘密土耳其做为一个亚洲国家，不适合加入欧盟。”

这句话无异于一个响亮的耳光，打得土耳其人晕头转向，土耳其人说：“我们一直都认为自己是一个欧洲国家啊，什么时候成亚洲国家了，你看，甚至我们自己的足球队一直是踢的是欧洲杯，从来就不参加亚洲杯啊。”

其实在欧洲人眼里，土耳其无论如何努力地西化，毕竟土耳其98％的人口还是穆斯林，土耳其作为一个以伊斯兰教为主体的国家与欧盟以基督教为核心的国家显得格格不入之外，人家根本就不接纳你。到底是亚洲人？还是欧洲人？现在的土耳其人正在迷茫之中。

阿拉伯国家大部分年轻人认为，解决腐败问题的最佳方式是民主，但是民主过头，就不免会夹带着引入一些西方的价值观和生活理念，这又会引起保守伊斯兰主义者的不满。

如果推行世俗化，那么会引起人们，特别是瓦哈比主义者的强烈抵制，造成社会进一步分化；但是如果新政权强调伊斯兰教法，那么就不仅仅会与西方价值观格格不入，并且还会让国内受西方教育长大的精英阶层感到不满，从而制约了经济发展。这真是一个艰难的选择。

如何智慧地处理还这一个伊斯兰世界的第一难题？希望开放包容的约旦走出自己特色的道路，对这个难题给出一份漂亮的答卷。

穿越时空的爱与神秘——埃及篇

亡灵起身，歌唱太阳

赞美你，向着你惊人的上升

你上升，照耀，令诸天向一旁滚动

你是众神之王，万物之主

我们自你而来，因你而成神圣

你的祭司黎明出迎，以欢笑洗心

神圣的风带着音乐，吹过你那黄金的琴弦

正义与真理的冥界之神，死亡判官者奥里西斯

向着众神如此开言

现在这颗心确实称量过了，它是纯洁的

在他的里面找不出邪恶，他的心抵得住那天秤

于是那些在奥西里斯面前，坐着的诸神如此应答

你的话是真的，让他进来

永远在平安中活着

在永远的田野之中，给他一所房子

别让遗忘吞噬，那凯旋了的灵魂

肉体死亡为灵魂开启通往永生的大门

按照原计划，约旦后的下一站是叙利亚圣城大马士革，尽管那时候叙利亚内战还没有爆发，但是战争的阴霾已经笼罩在整个叙利亚的上空。当时安曼最大的车站——捷特车站拒绝向我出售前往大马士革的车票，理由是他们最近接到叙利亚政府的通知，说为了保障外国人在叙利亚的安全，禁止卖给外国人前往大马士革的车票。

如果没有叙利亚的内战，我们大陆护照去大马士革特别容易，在安曼，只需要10JD，就可以乘坐时长大约三个小时的大巴过去，然后，在约叙边境口岸直接花费8美金办理落地签，非常方便，可是当时几乎每一个约旦人都认真地告诉我不要去叙利亚，那里真的动荡不安，危险得很，虽然我很想去看看那个全世界最古老城市之一的大马士革在战备期间是什么样子，可是天时不在我这一边啊。

其实我最后能到达埃及并不容易，只因为那个经历了6次波折，前后将近用了20天才拿到的签证。

由于约旦的出租车非常昂贵，各个出租车司机开的都是丰田本田这种日本车，约旦石油又很贵，价格当然是水涨船高。为了省钱，我只能按照谷歌地图的指引，自己步行4公里去埃及驻约旦大使馆办理埃及签证。

第一次我徒步过去的时候，其实谷歌地图的指引是对的，但是站在山下的我，死活不相信埃及大使馆会在一个小小的山头上，我在山脚下徘徊了好长时间，黯然回去了，后来才知道埃及大使馆确实是在那个小山头的顶部。

第二次我狠下心一掷千金，花了4JD打了个出租车前往大使馆，结果去了惊讶地发现这里居然是巴勒斯坦大使馆，根本不是埃及大使馆，巴勒斯坦大使馆工作人员告诉我，这里确实曾经是埃及大使馆，但是两年前埃及大使馆搬到了另一个地方。

第三次，我在中午1点的时候，顶着烈日徒步过去，如愿找到了传说中的埃及大使馆，但是大使馆居然不开门，门口的军人告诉我，今天有特殊情况，大使馆提前关闭了。并且告诉我下次最好上午9点就过来。

第四次去埃及大使馆，我终于成功递交了埃及签证申请，但是签证官告诉我需要至少等待两个星期。当时我做了最坏的打算，哪怕是续签，我也一定要拿到埃及的签证，我之前听说有个中国女孩为了在安曼拿到埃及签证，足足等了45天，真是月子都快做出来了。

两个星期后，我第五次过去，大使馆工作人员告诉我签证费刚刚涨价，我需要缴纳36JD，我和工作人员解释道我朋友前几天在阿卡巴刚刚才花了16JD就拿到了埃及签证啊！但是这个工作人员态度牛得很，说我不给36JD就别想拿到签证，我当时只能是乖乖献上36JD和我的护照，心想到时候我看签证上是多少钱，签证价格白纸黑字在签证上写得明明白白，他们坑不了我。但是这个工作人员收了我36JD后，居然拒绝给我提供任何收据，说白了就是坑我死无对证，当时我那叫一个气。

过了两天后，我第六次前往埃及大使馆，成功拿到了签证，打开一看，上面赫然写着价格26JD，我当时实在是忍无可忍，我无法理解堂堂大使馆的工作人员就这么赤裸裸的谎话连篇，中饱私囊。我也不管那么多，直接质问工作人员为什么两天前多收了我10JD，一开始工作人员还不认账，看我完全没有退缩和放弃的意思，最终狠狠从抽屉里拿出了10JD扔给我。

我猜测其实他也就是抱着试试看的态度，如果游客没有认真看签证价格，或者是不想节外生枝，那么他就能轻松赚到这个10JD，如果游客态度强硬不退缩，那么他就还出这笔钱，反之他也没有损失，但是不知道他有没有意识到，他这样做造成的是埃及国家形象的损失，这个损失比10JD要大得多的多。

不管怎么说，还是最终拿到了前往伟大埃及的签证，高高兴兴地去安曼捷特JET汽车站买直接前往埃及首都开罗的汽车票加轮船票，在买票时候发生的一个很滑稽的小插曲至今让我记忆犹新。

售票员看着我的护照问我；“你叫名字叫YANG·YANG？姓和名居然一模一样？为什么这么奇怪？”

我说我的名字英文拼写方法虽然一样，但是我们中文的写法是不同的。

他挠了挠头，似懂非懂地说：“看来我将来要是取中文名字的话只能叫穆罕默德·穆罕默德，这才正宗？”

过了几分钟后，他又对我说：“我们的购票系统里无法输入你的名字，因为我们系统里至少需要输入三个字，你爸爸叫什么名字？”

我以为他要填写什么紧急联系人之类的，我告诉他我爸爸叫YANG KUO LIANG。

这售票哥们忽然一拍大腿，激动不已而又一脸自豪地告诉我他有办法了。

一分钟后，售票小哥一脸得意地把车票和船票交给了我，我拿来一看上面赫然写着姓名YANG KUO YANG，原来这售票员把我爸爸名字中中间的那个字移花接木嫁接到我名字上了。

初见开罗

未见过开罗的人等于未见过世界

她的土地是黄金

她的尼罗河是奇迹

她的妇女就像天堂里黑色的眼睛圣女

她的房子就是宫殿

她的空气柔软得像芦荟木般香甜好闻令人喜悦

开罗怎能不是这样呢

因为她是世界的母亲

——《一千零一夜》

有人说贫瘠的土地上很难孕育文明，特别是在北非这种不毛之地，但是拥有着尼罗河的古埃及人显然并不这么认为，伟大的尼罗河为这块几乎常年干旱无雨的土地上带来了生命。尼罗河每年洪水过后沉淀下来了大量肥沃的淤泥，不只给埃及人带来了粮食的丰收，同时也带来了一个代表法老利益，有着严密组织的官僚机构。

法老们将这些搜刮来的财富用于大兴土木，名曰提高“提高埃及形象工程”。很多人对古埃及有误解，认为那些伟大的金字塔，陵墓和神庙代表者古埃及人对宗教的狂热追捧，其实不然，他们只是太热爱生命了，他们希望自己能够永生，并且也坚信，只要不断努力，确实是可以实现永生的。

这种信仰体现在古代及人民生活的方方面面，并且在历史的前进中，孕育出了无与伦比的稳健保守文化。古埃及人民认为，自己是受到神明的庇佑的，将法老看作是神明在人间的代表，神明赐予法老权利。成功的信仰植入是法老们能够统治埃及上千年的思想根基。

提起埃及，外人想到的是神庙，是金字塔，是图坦卡蒙、拉姆西斯和埃及艳后。除了这些之外，埃及还是世界上第一个单民族国家，其灿烂文明相比古希腊罗马文明和中国华夏文明，时间上要提前几千年。古老的埃及人民发明了文字，建立起金字塔，甚至发展出了最早的十分完整的社会化文明体系，是人类历史长河中十分璀璨的一颗明珠。

从安曼出发，历经20多个小时的舟车劳顿，我终于在一个黄昏时分，到达开罗。开罗的交通状况有些混乱，马路上没有斑马线，也只有少数几个交叉路口有信号灯，大部分时间你在开罗过马路，只能靠眼观六路耳听八方。开罗的司机很乐衷于狂按喇叭，让整个城市变得心神不宁，让人无比烦躁。与这种混乱状态形成对比的是，依稀可见高高耸立在远处的暗黄色清真寺塔楼，仿佛在默默诉说着这块土地上的历史沧桑。

从开罗汽车站出来后，连续打听了N个路人，想问下哪儿有ATM取款机，发现居然没人会讲英文，实在是受打击，后来十分曲折地找到了一个破旧的ATM，总算是取了钱。又到路边询问了一圈打车到预订酒店的价格，司机们很有默契地统一开价10美元，想想还是算了，坐公交去吧。我又连比划带问地找到公交站，但所谓的公交站一块站牌都没有，也没有等待公交的路人，我怀疑着等了将近20分钟，仍然一无所获，我想我大概是被人给忽悠了。

等得不耐烦时，过来一个开着三轮车的埃及老大爷，他示意我现在公交司机们正在吃饭，他可以带我过去找司机，但需要付他5埃镑的小费。大爷拿出一张10埃镑的纸币，做了一个撕成两半的动作。买卖成交。于是我跟着老大爷又找到正在吃饭的司机们，等了足足一小时，司机们才吃完。大概看出我旅途疲累，司机们十分友好地递给我一些当地的椰枣，还给我买了杯甘蔗汁。水果的甘甜一下就甜到了心坎里，一扫之前的颠簸劳累。

在这里一定要大大赞一下埃及的甘蔗汁，埃及沙漠中的甘蔗虽然长相丑陋不堪，它的外表是那种毫无生气的暗黄色，和中国的紫色挺拔的甘蔗比起来那真是要多难看有多难看，但是埃及的甘蔗估计是由于日照充足的缘故，糖含量特别高，特别甜。最主要的这里甘蔗连年大丰收，价格非常便宜，甘蔗汁居然只要1.5埃镑一杯，相当于人民币一块三毛五，在炎炎夏日一来一杯冰镇可口的甘蔗汁，那种感觉真是爽爆了。

后来我在埃及阑尾炎发作，食欲大大下降，但是靠着每天一杯甘蔗汁，我的阑尾居然慢慢不疼了，后来我想甘蔗汁的主要成分和我们输液时静脉注射的葡萄糖一样，都是C6H13O6，所以喝甘蔗汁和静脉注射葡萄糖效果差不多，都能给人提供能量，但是这里的甘蔗汁难道居然有神奇的消炎下火的功效？或许有吧，总之埃及的甘蔗汁是我在埃及当之无愧的贵人之一。

到达独立广场后，天色已晚，由于没有网络，我无法通过谷歌地图确定我酒店的坐标，所以在附近找其他的酒店借用下他们的WIFI，谷歌地图上显示从独立广场到我预定的自由之家旅店，还有2.5公里，坐标确定后，我就有了方向，有了方向就有了动力，我再次背起我那重达28KG的两个大背包，在月色下缓缓走向我预定的酒店。

全世界最坑的景点

埃及人说：“人害怕时间，时间害怕金字塔。”从小到大，从银幕上的《鬼神传奇》到《出埃及记》，我最向往的就是那传说中的金字塔和狮身人面像。

关于对伟大的吉萨金字塔赞美之词实在是多如牛毛，犹如浩瀚繁星。

有人说，建设金字塔的260多万块巨石，每块都经过精雕细琢，石块之间不用任何黏合物，却连最薄的纸都插不进石缝中，仿佛激光切割过的一般。

有数学家说：他们研究在金字塔里竟然发现了圆周率π，这比祖冲之发现π早了不知道几千年！

有人说，金字塔独特的建筑形状是为了吸收宇宙中某种神秘的宇宙波，再加以吸收和储存，从而产生微波谐振腔体能量，这种能量产生的加热效应可以杀菌，并且使得尸体快速脱水，从而使得里面的尸体不腐烂，刀具保持锋利，鲜花鲜艳依旧。

有人说，金字塔是法老们从天文学角度构思而建造的，因为尼罗河旁边的金字塔的排列与猎户星座星星的排列顺序完全一致。

甚至有人直接说就这是来自外星人的建筑艺术。和早已消失的亚特兰蒂斯一样，越说越玄，越说越高端大气上档次，让人心驰神往。

在独立广场花了1埃镑乘坐地铁到达吉萨站，然后坐公交车花了3埃镑到达金字塔。但是等我自己亲自到了吉萨金字塔后，发现远远没有当初我心里想的那么震撼，感觉传说中的狮身人面像斯芬克斯，比想象中的小了很多很多，金字塔也历经5000年的岁月冲刷，变得那么残破，什么连纸都插不进去，我看有的地方不用说一张纸，就算是你拿一块木板都能轻松插进去。

吉萨金字塔内部已经早已空无一物，原先考古发现的文物早已都搬到了开罗博物馆，刚一进入吉萨金子塔景区，就从四面八方涌来一大群骆驼商人将我团团围住。